👟 [슈톡/ShoeTalk #86] 🍗 치킨 이벤트 발표,중국 스포츠 리테일 삼국지, 2022 패패부산, 파페치, 대명화학, 르브론 제임스

안녕하세요. 구독자님, 국내 최초 스니커즈 테마 뉴스레터 슈톡(ShoeTalk)의 Adi Jang입니다. 지난 슈톡 85번째 뉴스레터에서 구독자 여러분께 피드백을 요청드린 바 있습니다. 우선, 응답에 답변주신 분들 모두 진심으로 감사하다는 말씀 전합니다.

예상외로 알찬 답변들이 있어 슈톡을 많이 생각해주시는 것을 알게되는 계기였습니다. 이전까지는 너무 일방적인 전달에 초점을 둔 뉴스레터 슈톡이었는데 변화가 필요함을 알았습니다. 보내주신 의견 중 몇 개를 소개하자면, 아래와 같습니다.

귀한 시간을 내주셨기에, 응답해주신 분들 모두 ☕ 스타벅스 아메리카노 상품권을 보내드리겠습니다. 그리고 응답자 중 bbu***님께는 🍗 치킨 상품권을 보내드리겠습니다. 보내주신 의견들 앞으로의 슈톡에 적극 반영하겠습니다. 다시 한번 감사합니다. :D

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슈톡 뉴스레터 #86(ShoeTalk #86)에서는 중국 스포츠 리테일 삼국지 by Logan, How New Balance Reinvented Itself, 2022 패패부산, 휠라홀딩스 中 합작사, 나는 달린다 나를 위해 지구를 위해, 패션 상장사 38사 6개월 평균 급여 6000만원대, 발란·트렌비·머스트잇 형사고발 무혐의, 파페치 ‘육스 네타포르테’ 지분 47.5% 인수, 매출 ‘1조 클럽’ 오른 ‘패션 재벌’ 정체는, 플라이트클럽 LA 플래그십스토어, [책] 주식회사 르브론 제임스 등을 살펴봅니다.

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중국 스포츠 리테일 삼국지 by Logan

https://contents.premium.naver.com/shoetalk/magazine/contents/220829072847635dd

오늘날 중국에서 또 다른 삼국지가 펼쳐지고 있으니, 바로 나이키(NIKE)와 아디다스(adidas), 안타 스포츠(ANTA Sprots)가 펼치는 스포츠 브랜드 삼국지다. 3개 브랜드의 특징을 살펴 삼국지에 대입한다면 대략 아래와 같이 구분할 수 있다.

지난 20년간 나이키와 아디다스라는 두 거인이 대륙을 지배했고, 안타(ANTA)가 약 5년간 급성장하면서 현재의 삼국지 모습이 갖춰지게 되었다. 개인적인 생각으로 현재 모습은 아래의 지도와 비슷하다.

촉나라가 형주/형남 지방을 적벽대전 이후에 가져오면서 가장 상승세를 타고 있고, 오나라는 힘만 빼고 기존의 영토만 지키는 상태이며, 위나라는 넓어진 전선에 대한 고민이 있는 시점이다. 이 상황을 각 브랜드에 접목시켜 보았다.

더 자세한 내용은 링크를 통해 확인하도록. 꽤나 재미있다.

How New Balance Reinvented Itself

https://stories.complex.com/new-balance-reinvention/

COMPLEX 매거진에서 최근 뉴발란스의 부흥을 담아내는 기획기사를 만들었다. 리셀러의 횡포와 나이키에 질린 사람들이 새로운 대안으로 뉴발란스를 찾았다는 이야기다. 때마침, 뉴발란스가 Aimé Leon Dore, Joe Freshgoods 협업 등을 발표하며 미디어에 노출도 증가했고, 여전히 Made in USA 컬렉션을 고수하는 뚝심이 잘 맞았다고 말한다.

2017년 뉴발란스의 회장 Jim Davis가 트럼프 캠페인에 40만 달러를 기부한 것이 밝혀지며 논란이 있기도 했다. 물론, 선을 긋는 성명을 발표가 빠르게 이루어졌지만... 최근의 뉴발란스의 인기는 Dad Shoes의 이미지는 희미해질 정도다. 2021년~2022년 사이 StockX에서의 거래량이 200%나 증가했다.

2017년에서야 뉴발란스에서 협업 업무를 전담할 팀이 생길 정도라고 한다. 나이키나 아디다스에 비하면 상당히 늦게 생긴 셈이다. 그리고 이 팀이 찾은 파트너가 바로 최근의 뉴발란스 부흥의 중심이었던 뉴욕의 Aimé Leon Dore다.

Aimé Leon Dore가 참여한 550, 990 시리즈는 리셀 시장에서 프리미엄이 붙었고, 국내에서도 좋은 반응을 얻고 있다. 이후, Aime Leon Dore의 수장 Teddy Santis는 뉴발란스 Made in USA 컬렉션의 크리에이티브 디렉터로 임명되기까지 한다.

더 자세한 내용은 COMPLEX 매거진을 통해 확인!

2022 패패부산 부산국제신발전시회(BISS) 참여기업 모집

https://www.shoenet.org/main/30?action=view&no=30158&bbsId=117

http://fashionbusan.co.kr/

휠라홀딩스 中 합작사, 알짜 수익원 된 이유는

https://paxnetnews.com/articles/91088

휠라홀딩스의 중국 합작 법인 '풀 프로스펙트(Full Prospect)'가 알짜 수익원으로 부상하고 있다. 풀 프로스펙트의 매출이 성장하면서 휠라홀딩스가 벌어들이는 디자인 수수료 수익이 늘어나고 있는 데다 지분법 이익 효과도 톡톡히 보고 있는 까닭이다.

휠라홀딩스는 직접 중국 시장에 나가지 않고 중국의 대표 스포츠의류 기업인 안타스포츠를 통해 중국 공략에 나서면서 안정적인 시장 안착에 성공한 것으로 평가 받는다. 중국 기업을 앞세운 덕분에 안정적인 브랜드 운영이 가능했고 인지도를 높여 프리미엄 전략을 펼칠 수 있었다는 분석이다.

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안타 단독 매장보다 휠라가 함께 있는 매장의 매출이 배나 차이가 난다고 한다.

플라이트클럽 LA 플래그십스토어 재오픈

https://hypebeast.com/2022/8/flight-club-first-los-angeles-store-opening-info

잠시 오프라인 스토어 영업을 중단했던 리셀샵 플라이트 클럽의 LA 플래그십 스토어가 재단장을 맞치고 영업 재개를 알렸다. 오프라인 스토어를 방문하면 그 방대한 재고량에 감탄한다던데, 언제 가볼 수 있을려나?

나는 달린다…나를 위해, 지구를 위해

https://www.mk.co.kr/news/economy/view/2022/08/750490/

패션업계도 다양한 러닝 관련 아이템을 선보이고 있다. 브랜드들은 제품에 기능성은 기본으로 갖춘, 친환경 제품들을 연이어 공개하며 '가치소비'를 중시하는 소비자들의 마음을 사로잡기 위해 노력하고 있다. 특히 최근 MZ세대 사이에서 소비를 통해 자신의 가치관과 신념을 드러내는 '미닝아웃'이 유행하면서 이 같은 트렌드에 주목한 패션업계는 '착한 제품'을 만드는 데 앞장서는 중이다.

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지구를 위해 제품을 선보이는 브랜드의 현황을 가볍게 소개한다. 우리 인간은 과연 지구에 이로운 존재인지 모르겠다. 히유.

[인터뷰] ‘젠테’ 정승탄 대표

https://biz.chosun.com/industry/company/2022/08/06/WYOIGMJVFZE6JH4KZMAHJPFM6I/

한국에도 이탈리아의 부티크나 영국의 파페치(Farfetch) 같은 제대로 된 플랫폼이 있었으면 했다. 유행을 따라가는 일반 소비자가 아닌 명품의 가치를 알고 싶은 사람을 위한 플랫폼 말이다.

단순히 최신 유행하는 옷과 신발을 모아 파는 것을 넘어, 소비자가 제품의 가치를 이해할 수 있게 하고 싶었다. 브랜드의 이름이 어디에서 기원했고, 디자이너는 어떤 사람이었고, 왜 이런 옷을 만들게 됐는지 등 소비자가 제품을 사랑할 수밖에 없는 이유를 제공해주는 것이다.

우리가 전하는 이 가치를 인정받지 못한다면 한국 사업은 접어야겠다고 생각했는데, 2년 만에 큰 성과가 났다. 재구매율도 50%에 육박한다.

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젠테 스토어는 회원에 한해 월 1회 무료 반품이 가능한 서비스로 주목 받았다. 물론, 가격도 상당히 매력적이라서 눈여겨 본 곳인데. 창업 2년 만에 기업가치 500억 원을 인정 받아 100억 원의 투자 유치 소식을 몇 개월 전 들었다. 그리고 나온 인터뷰.

솔직히 말해서 젠테의 콘텐츠는 그냥 그런데... 가격대가 높은 해외 브랜드 제품이 관세 포함에 무배로 오고 월 1회 무료 반품이 가능한 점이 가장 큰 장점이다. 과연, 한국형 파페치로 거듭날 수 있을까?

발란·트렌비·머스트잇 형사고발 무혐의

https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2022082615440005575

국내 온라인 명품 플랫폼의 신뢰성을 둘러싼 저작권 위반 공방이 2차전에 돌입할 것으로 보인다. 캐치패션의 운영사 스마일벤처스는 지난해 경쟁사인 발란, 트렌비, 머스트잇을 상대로 저작권 침해·허위광고 등으로 고발한 건이 불송치, 무혐의 처분을 받자 재고발하겠다는 입장을 밝혔다.

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누가 하나 끝장낼 각오는 아닐테고. 시장의 파이는 한정적이고 자기 몫을 차지하기 위한 싸움인데... 어찌 마무리가 될지 모르겠네.

파페치, 리치몬트의 ‘육스 네타포르테’ 지분 47.5% 인수

https://www.apparelnews.co.kr/news/news_view/?cat=CAT160&idx=200036

오랫동안 관심을 끌어왔던 스위스 리치몬트그룹과 영국 파페치 간의 온라인 패션 플랫폼 육스 네타포르테(YOOX-Net-a-Porter, 이하 YNAP)의 매각 협상이 타결됐다. 파페치가 YNAP의 지분 47.5%를, 아랍 에미레이트 알라브바르의 심포니글로벌이 3.2%를 인수하기로 했다.

시장 전문가들은 이번 거래가 명품 산업의 디지털화 촉진의 윈윈 모델이 될 것으로 기대하고 있다.

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이 소식이 전해지는 날 파페치의 주식은 20~30% 가량 수직 상승했다. 그 다음날 다시 좀 가라 앉았지만.

주식회사 르브론 제임스

https://plus.hankyung.com/apps/newsinside.view?aid=2022081950871

https://stibee.com/api/v1.0/emails/share/7KeaX-TzNwIsRj7oVJv-k1PceTvqnPc=

르브론제임스는 지난 20년간 NBA 4회 우승, 6회 준우승, 8년 연속 파이널 진출, 최우수선수(MVP) 4회의 화려한 경력을 쌓았다. 마이클 조던 이후 최고의 농구 선수로 여겨지고 있다. 제임스의 재산은 10억달러(약 1조3282억원)에 이른다. 하지만 막대한 재산 가운데 선수 연봉으로 받은 돈은 일부에 불과하다. 대부분을 사업으로 벌어들였다. 는 미국 스포츠 방송 ESPN의 농구 전문기자가 ‘사업가 제임스’를 기록한 책이다.

제임스의 성공 과정을 추적한 미국 농구전문기자 브라이언 윈드호르스트는 그 비결을 세 가지 ‘르브론의 법칙’으로 정리했습니다. ①자신의 강점과 관심사를 정확하게 파악하라: 사업을 하는 데에 있어서 르브론이 가장 중요하게 여기는 것은 ‘진정성’입니다. “아무리 당장 거액의 돈을 가져다주는 계약이라고 할지라도 자신이 정말 관심 있고 좋아하지 않는 분야의 사업은 거들떠보지도 않았다.” ②그것을 자신만의 고유한 브랜드로 만들어라. ③자신의 브랜드를 담보로 미래 가치에 투자하라.

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모처럼 재미난 책이 나온듯. 르브론의 정신을 이어받아 슈톡에 적용해봐야지... 될까...

패션 상장사 38사 6개월 평균 급여, 6000만원대

https://www.ktnews.com/news/articleView.html?idxno=125063

올해 상반기 패션 상장사 38사 중 휠라홀딩스 직원들이 최고 높은 평균 급여를 받았다. 8월 금융감독원 반기보고서에 따르면 휠라홀딩스의 상반기(1~6월) 1인당 평균 급여는 6100만원으로 가장 높았다. 삼성물산(전체)과 까스텔바작이 5000만원대를 차지했다. F&F, 형지엘리트 등 11곳이 3000만원대로 집계됐다.

중소·중견기업이 많은 패션업종의 특성상, 절반(21곳) 이상이 평균 급여가 2000만원대다. 신성통상은 6월 결산법인(2021년7월01일~2022.3월31일)으로 9개월 누적 평균 급여가 4500만원대를 기록했다. 순위에서 제외했다.

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으음. 저는 패션업계 종사자가 아니라 크게 체감되지 않지만, 휠라와 대기업을 제외한 나머지 중소/중견 기업의 연봉은 박하네... 패션이라고 괜한 환상 가질 필요는 없다. 뭐, 다른 업종도 크게 다르지 않겠다만.

말본골프·마뗑킴까지…매출 ‘1조 클럽’ 오른 ‘패션 재벌’ 정체는

https://economist.co.kr/2022/08/27/industry/normal/20220827090007515.html

이름만 들어선 일반 화학 회사 같지만 패션업계에서 대명화학은 ‘숨은 재벌기업’로 알려져 있다. 패션기업을 포함해 다양한 벤처들에 투자해 이들의 성장을 돕는 ‘인큐베이터’ 역할을 하고 있다는 평가다.

업계에서 그는 ‘패션 인큐베이터’ 역할을 자처하고 있다고 평가받는다. 성장 가능성이 높은 패션 브랜드를 선별해 가치투자 하면서 성공 사례를 늘려간다는 설명이다. 권오일 회장만의 투자 방식도 확실한 것으로 전해진다. 초반에 개인 대 개인으로 투자계약을 맺다가 각 계열사에서 투자할 브랜들르 직접 찾는 스타일이다. 일례로 대명화학이 2020년 투자한 패션 플랫폼 하고엘앤에프는 14개사, 27개 브랜드에 투자하며 몸집을 키웠다. 

국내 패션 트렌드를 선도하는 대표 브랜드를 다수 보유하고 있지만 대명화학의 전략은 타 패션업체들과 사뭇 결이 다른 모습이다. 일반 패션 회사들이 브랜드뿐 아니라 CEO를 전면에 내세워 신뢰도를 높이는 마케팅 전략을 펼치는 것과 달리 미디어 노출을 최소화하고 브랜드만 보여주는 전략을 취하고 있어서다.

그의 목표는 지속적인 브랜드 인수합병으로 제2, 제3의 코웰패션을 만들고 더 나아가 ‘한국의 LVMH(루이비통에헤네시)’로 거듭나는 것이다. 패션업계 전망도 긍정적이다. 실제 루이비통과모엣헤네시 등 글로벌 최고 명품 브랜드를 보유한 베르나르 아르노 LVMH 회장과 대명화학 권 회장은 공통점이 많다. 두 사람 모두 패션기업으로 시작하지 않고 외부에서 투자 자본을 마련한 뒤 성장 가능성이 높은 기업들은 인수합병 하는 식으로 덩치를 키웠다는 점이다.

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오죽하면 직원도 몰라본다는 권오일 회장님의 파워. 한국의 LVMH까지는 몰라도 국내 패션 신을 흔들 수 있는 위치가 된 것은 확실하다. 그런데, 신발 관련 회사는 없네.

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