👟 [슈톡/ShoeTalk #261] 나이키 ACG는 왜 더 이상 질문하지 않는가, 러닝 시장 럭셔리 경쟁, 하이패션 x 스포츠 브랜드, 본 x 리복, 미스토홀딩스, 나이키, 코오롱

안녕하세요. 구독자님, 국내 최초 스니커즈 테마 뉴스레터 슈톡(ShoeTalk)의 Adi Jang입니다. 완연한 봄날씨를 보이는 오늘입니다. 주말에 겨울옷을 정리해야할 때네요. 슈톡의 에디터이자 걸어다니는 스니커위키 국슈(@gook_suka)님이 최근 리뉴얼을 선보인 나이키 ACG에 대한 글 <나이키 ACG는 왜 더 이상 질문하지 않는가? : 혁신이 사라진 자리에 남은 안전한 답습>을 하나 남겼습니다. 꼭 살펴보세요. 함께해주셔서 감사합니다.

슈톡 뉴스레터 #261(ShoeTalk #261)에서는 나이키 ACG는 왜 더 이상 질문하지 않는가?, 티셔츠 한 장에 수십만원… 러닝 시장 '럭셔리 경쟁', 런웨이를 점령한 협업 공식: 하이패션 X 스포츠 브랜드, 본 x 리복, 리복 클럽C 로퍼, 미스토홀딩스 2025년 연결 영업이익 31.6% 증가 4,748억원, 온(On) 국내 첫 로드샵 오픈, 와플기계 닮은 나이키 운동화, 한국 디테일 더한 에어 맥스 95 공개, 코오롱스포츠 ‘트레일러닝’ 풀 컬렉션, 1년 신은 그 운동화 이제 그만 보내주세요 등을 살펴봅니다. 가급적 원문 링크를 확인해서 다시 정보를 확인해보세요.

나이키 ACG는 왜 더 이상 질문하지 않는가? : 혁신이 사라진 자리에 남은 안전한 답습 by 국슈

https://shoetalk.xyz/나이키-acg는-왜-더-이상-질문하지-않는가/

<모든 조건(All Conditions)에 응답해 온 변화의 역사>

나이키 ACG(All Conditions Gear)는 1989년 첫 출범 이후 단순한 아웃도어 라인을 넘어선 실험적인 플랫폼으로 기능해 왔다. 초기에는 ‘Outdoor Cross-Training’이라는 개념 아래 에어 모와브(Air Mowabb)과 같은 모델을 통해 카테고리를 뛰어넘는 디자인 요소들을 결합하여 미국 서부의 거친 자연을 배경으로 다양한 아웃도어 활동을 위한 새로운 카테고리를 만들어냈다.

이후 ACG는 여러 변화를 거쳐왔다. 1990년대 중후반부터 2000년대 초까지는 폐를 닮은 로고(Lung logo)의 변경과 함께 고어텍스(GORE-TEX)와 Nike-Fit 레이어링 시스템 등을 통해 본격적인 토털 아웃도어 브랜드로 확장과 함께 스노보드와 익스트림 스포츠까지 영역을 넓히며 ‘환경에 대응하는 장비’라는 정체성을 강화했다. 2010년대 초까지는 Nike Action Sports에 통합되며 NSW 나이키스포츠웨어의 일부 제품으로 출시되는 등 축소되기도 했지만, 2014년 에롤슨 휴(Errolson Hugh)와 함께한 나이키 랩(Nike Lab) 아래 대대적인 리부트를 감행하였고, 이 시기에는 도시 환경을 또 하나의 ‘조건’으로 재정의하며 테크웨어의 정점을 보여주기도 했다.

이처럼 ACG는 시대의 요구에 유연하게 대응하며 나이키가 정체기에 빠질 때마다 새로운 질문을 던지며 변화해 온 브랜드였다. 그렇기에 2025년의 리부트는 단순한 복귀가 아니라, 급변하는 아웃도어 시장을 향한 또 한 번의 날카로운 ‘질문’이어야 했다. 하지만 지금 우리가 마주한 리부트는 질문이 아닌, 이미 내놨던 해답의 무기력한 반복에 가깝다.

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<혁신처럼 보이는 반복>

최근 미국의 혹독한 울트라 트레일 레이스인 ‘Western States 100’에서 우승자 케일럽 올슨(Caleb Olson)이 착용해 화제를 모은 ‘래디컬 에어플로우 쿨링 셔츠(Radical Air Flow Cooling Shirt)’는 공기 순환을 극대화한 혁신적인 기어처럼 보인다. 그러나 이 아이디어는 이미 2000년 시드니 올림픽 당시 에드워드 하버(Edward Harber)가 디자인하고 포르투갈 마라톤 대표 선수가 입고 달렸던 ‘스탠드오프 싱글렛(Standoff Singlet)’과 거의 동일하다.

이러한 장면은 이어서 반복됐다. 공기 주입으로 단열 구조를 만드는 ‘에어 밀라노 재킷(Air Milano Jacket)’은 2008년 선보였던 ‘ACG 에어 밴티지 인플레이터블 쉘(Air Vantage Inflatable Shell)’의 개념에서 한 발짝도 나가지 못했고, 최근의 ‘라바 로프트 다운 자켓(Lava Loft Down Jacket)’ 역시 2013년 처음 선보인 ‘에어로 로프트(Aeroloft)’ 기술을 재활용한 수준에 머물러 있다. 신발 라인업 역시 마찬가지다. ACG 울트라플라이(Ultrafly)는 준수한 성능을 보여주지만, 이는 기존 나이키의 로드 레이싱 기술에 머물러 있는 수준이지 혁신을 표방하기엔 아쉬움이 남는다.

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<‘조건’이 거세된 아웃도어의 모순>

과거의 ACG가 특별했던 이유는 단순히 기술 때문이 아니었다. 그것은 환경을 해석하는 방식, 그리고 그에 대응하는 ‘태도’에 있었다. 에어 모와브는 ‘다양한 활동에서 어떻게 움직일 것인가’에 대한 해답이었고, 나이키 랩 시기의 ACG는 도시를 정복해야 할 거친 필드로 재정의하는 시도였다.

반면 지금의 ACG는 질문을 던지지 않는다. 이미 검증된 기술을 조합하고, 안정적인 성능을 제공하며, 예측 가능한 결과를 만들어내는 데 급급하다. 이 변화는 마케팅에서도 극명히 드러난다. 밀라노에서 열린 ‘Exhibition of S.P.E.E.D in Milan’는 변수가 완벽히 통제된 실내에서 100㎞를 달리는 이벤트였다. 시각적인 퍼포먼스와 화제성은 충분했을지 모르나, ‘All Conditions’가 전제하는 자연과의 긴장감과 예측 불가능성은 이 과정에서 완전히 제거된다. 자연이라는 변수가 사라진 순간, ACG가 다루던 ‘조건’의 의미 역시 함께 축소되었다.

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<다시 ‘All Conditions’의 무게를 견뎌야 할때>

ACG는 지난 35년간 변화해 오며 나이키와 스포츠웨어 역사에 족적을 남겨왔다. 그러나 지금의 ACG는 과거처럼 새로운 방향을 제시하기보다, 기존의 자산을 재조합하고 이름값을 빌려 시장을 쫓아가는데 머물러 있다. 지금 필요한 것은 더 많은 제품이나 화려한 이벤트가 아니라, 더 근본적인 질문이다. ACG는 지금 어떤 환경을 상정하고 있는가, 그리고 그 거친 야생의 문제를 해결하기 위해 어떤 태도를 취하고 있는가?

나이키는 기억해야 한다. ACG가 전설이 될 수 있었던 이유는 나이키라는 브랜드가 거대해서가 아니라, 가본 적 없는 ‘모든 조건(All Conditions)’을 향해 가장 먼저 뛰어들었기 때문이다. ‘All Conditions’라는 이름은 단순한 슬로건이 아니라, 끊임없이 질문을 던지는 태도 위에서만 그 무게를 유지할 수 있다.

이제라도 과거의 창고를 뒤져 적당한 해답을 찾는 대신, 눈앞의 거친 황무지로 나아가는 ACG 본연의 야성을 회복한 귀환을 기대한다. ACG가 던져야 할 다음 질문이 미지의 영역을 향한 탐험이 아닌 현재의 지위를 지키기 위한 안주라면, 우리는 더 이상 그 이름에 열광할 이유가 없다.

티셔츠 한 장에 수십만원… 러닝 시장 '럭셔리 경쟁'

https://biz.chosun.com/distribution/fashion-beauty/2026/03/18/PNCVDS3S4ZHTXFCSC4CR2NSIGI/

국내 러닝 인구가 빠르게 늘어나면서 러닝 시장을 둘러싼 브랜드 경쟁이 치열해지고 있다. 나이키·아디다스 등 기존 글로벌 스포츠 브랜드 중심이던 시장에 해외 프리미엄 러닝 브랜드가 가세하며 경쟁 구도가 다층화하고 있다. 특히 수십만 원에 이르는 티셔츠, 반바지 등 고가 제품을 앞세운 브랜드가 잇따라 한국에 진출하면서 러닝 시장에서도 '럭셔리 경쟁'이 확산하는 모습이다.

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업계에선 국내 러닝 인구를 약 1000만명 규모로 추산한다. 2017년 약 500만명 수준에서 두 배 이상 늘어난 수준이다. 국내 마라톤 대회 수도 꾸준히 증가하는 추세다. 마라톤 동호회 사이트 '마라톤 온라인'에 따르면, 지난해 열린 마라톤 대회는 약 530개로, 2024년(394건)보다 136개 늘었다.

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기사에서 언급된 브랜드를 정리하면. 영국 러닝 브랜드 유브이유(UVU), 독일 베를린 기반의 러닝 브랜드 옵티미스틱 러너스(Optimistic Runners), 캐나다 트레일러닝 브랜드 노다(Norda), 미국 보스턴 기반의 러닝 브랜드 트랙스미스(Tracksmith), 프랑스 새티스파이(SATISFY), 소어(SOAR), 디스트릭트비전(District Vision), 세이스카이(SAYSKY) 등. 와, 많다.

지난해 열린 마라톤 대회 530개도 충격적이다. 조만간 올림픽 마라톤 메달 따낼듯.

런웨이를 점령한 협업 공식, 하이패션 X 스포츠 브랜드

https://blog.naver.com/designpress2016/224228122113

뭉치면 멋도 배가되는 협업 스니커즈의 인기가 날로 뜨겁다. 그런데 최근 한 가지 흥미로운 변화가 감지된다. 협업의 첫 공개 무대가 매장이나 룩북이 아닌 런웨이로 이동하고 있다는 점이다. 전 세계 패션피플의 시선이 집결되는 패션위크, 쇼의 클라이맥스를 타고 모습을 드러낸 협업 슈즈는 단순한 신상품을 넘어 그 시즌의 화제를 독차지한다. 

생각해보면 런웨이만큼 협업을 설득력 있게 보여줄 수 있는 공간도 드물다. 한 시즌의 스타일을 가장 밀도있게 펼쳐내는 무대 위에서, 수십 개의 룩 사이에 자연스럽게 스며든 슈즈는 제 역할과 매력을 동시에 드러낸다. 쇼가 시작되자마자 실시간으로 번지는 반응과 파급력도 압도적이다. 음악과 조명, 워킹이 어우러진 생생한 순간은 이미지 몇 장보다 훨씬 또렷한 인상을 남기기 때문이다.

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재미난 협업이 많구나. 곧 하나씩 정식 판매가 시작될듯.

본 x 리복 BONxREEBOK ‘Active Scene’

https://officialstudiobon.com/journal/detail.html?product_no=1128

https://press1.newswire.co.kr/newsRead.php?no=1030227

프렌치 트레디셔널 브랜드 BON(본)과 글로벌 스포츠 브랜드 Reebok(리복)이 손잡고 2026SS 시즌을 겨냥한 특별한 스타일 컬래버레이션 ‘Active Scene’을 선보였다. 이번 협업은 ‘경계의 확장’을 핵심 키워드로, 스포츠와 오피스웨어의 영역을 허물고 현대인의 ‘움직임’에 최적화된 새로운 착장 문화를 제안하는 데 초점을 맞췄다. ‘좋은 옷, 좋은 태도, 좋은 삶’을 지향해 온 BON은 Reebook의 퍼포먼스 헤리티지를 접목해 활동성을 강화했으며, Reebook은 BON의 정교한 테일러링을 통해 오피스룩이라는 새로운 필드로의 진입을 선언했다.

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BON 상당히 이쁘게 옷 나왔는데 아직 살아있었구나. LF가 리복 사업전개하면서 국내 브랜드와의 협업을 꾸준히 선보이고 있다. 글로벌 발매까지는 아닌것 같은데 그래도 이런 협업은 참여 브랜드 모두 주목받을 수 있으니 좋은 마케팅과 시도.

본 x 리복 BONxREEBOK ‘Active Scene’

‘포멀·캐주얼 경계 흐려진다… ‘구동화’ 트렌드 확산’ 스니커즈에 로퍼를 더했다… 리복, 클럽C 로퍼 출시

https://www.lfcorp.com:4440/ko/lfnow/newsView.do?seq=6397

하나의 신발로 다양한 스타일링과 상황을 소화할 수 있는 ‘하이브리드 슈즈’가 트렌드로 확산되면서 포멀과 캐주얼의 경계를 넘나드는 신발에 대한 수요가 늘고 있다. 이러한 흐름에 맞춰 생활문화기업 LF가 전개하는 글로벌 스포츠 브랜드 리복(Reebok)은 클래식 스니커즈 ‘클럽C’의 헤리티지를 현대적으로 재해석한 신개념 구동화(구두+운동화)인 ‘클럽C 로퍼(Club C Loafer)’를 새롭게 출시했다고 밝혔다.

‘클럽C 로퍼’는 한국 소비자의 생활 패턴과 스타일링 니즈를 반영해 국내 시장을 위해 단독 기획한 SMU(Special Make-Up) 모델이다. 리복 클래식 라인의 대표 모델인 ‘클럽C 85’의 아웃솔을 기반으로 1930년대 전통적인 페니 로퍼 디자인을 결합해 스니커즈 특유의 편안한 착화감과 로퍼의 클래식한 분위기를 동시에 담아냈다.

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위의 본 협업과 함께 나오는 LF의 보도자료. 구둥화를 내놓은 리복.

‘포멀·캐주얼 경계 흐려진다… ‘구동화’ 트렌드 확산’ 스니커즈에 로퍼를 더했다… 리복, 클럽C 로퍼 출시

미스토홀딩스, 2025년 연결 영업이익 31.6% 증가 4,748억원 기록… 수익성 중심 경영 성과

https://www.mistoholdings.com/newsroom/kor/press/detail/172.do

미스토홀딩스는 18일 2025년 4분기 및 연간 경영실적을 발표했다. 미스토홀딩스의 2025년 연결기준 매출액은 전년 대비 4.7% 증가한 4조 4,686억원, 영업이익은 31.6% 증가한 4,748억원을 기록했다. 4분기 연결매출은 9,152억원으로 전년 동기 대비 6.3% 성장했다.

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국내 사업에서 FILA 브랜드 신발, 온라인 프리미엄 채널 성장이 지속되는 가운데, 중화권 사업은 2025년 연간 매출이 전년비 세 자릿수 성장률을 기록하며 미스토 부문의 새로운 성장 축으로 자리잡고 있다. 마리떼 프랑소와 저버(MARITHÉ+FRANҪOIS GIRBAUD), 마뗑킴(Matin Kim), 레스트앤레크레이션(Rest & Recreation), 레이브(RAIVE) 등 대표적인 K패션 브랜드를 중심으로 핵심 상권 위주의 단계적 출점과 현지 마케팅을 강화하며 브랜드 인지도 확대와 시장 안착을 가속화하고 있다.

미스토홀딩스, 2025년 연결 영업이익 31.6% 증가 4,748억원 기록… 수익성 중심 경영 성과

스위스 온(On), 국내 첫 로드샵 오픈

https://fpost.co.kr/board/bbs/board.php?bo_table=newsinnews&wr_id=8717&page=2

지난 3월 12일 서울 한남동에 오픈한 온의 국내 첫 로드숍 ‘온 스토어 한남’은 온의 혁신 기술과 러닝 문화를 오감으로 체험할 수 있는 공간으로 운영되고 있다.

와플기계 닮은 나이키 운동화, 50년 만에 다시 대박 난 사연 

https://v.daum.net/v/20260325050144591

패션의 세계에서 ‘스포츠’는 하나의 독립적인 영역이자 영감의 원천이다. 스포츠웨어는 선수의 경기력을 끌어올리는 무기인 동시에, 일상 패션 영역에서는 새로운 디자인을 제안하는 뮤즈가 된다. 축구의 계절을 맞아 우리 곁을 지켜온 한 운동화가 떠오른다. 1974년 탄생해 스포츠화로, 그리고 라이프스타일 스니커즈로 이어져 온 ‘나이키 아스트로그래버’다.

아스트로그래버는 미식축구에서 출발한 신발이다. 나이키 창립 초기 공동 창립자 빌 바우어만이 직접 만든, 그의 집념이 깃든 결과물이다. 이름은 이 운동화의 기능을 가감 없이 설명한다. 아스트로그래버(Astrograbber)는 ‘인조잔디(AstroTurf)를 붙잡는(Grab) 신발’이라는 의미다. 1966년 세계 최초 돔 경기장인 미국 휴스턴 애스트로돔에 사용한 인조잔디 브랜드 ‘아스트로터프(AstroTurf)’의 이름을 그대로 가져왔다. 와플 기계에서 영감을 얻은 돌기 형태의 ‘와플 아웃솔’은 당시로써는 혁신적인 접지력을 보여줬고, 이를 통해 인조잔디 환경에서 경기력을 향상한다는 메시지를 담았다.

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와플기계 닮은 나이키 운동화, 50년 만에 다시 대박 난 사연 

나이키, 한국 디테일 더한 에어 맥스 95 공개

https://hypebeast.kr/2026/3/nike-air-max-95-big-bubble-korea-football-release-info-2026

나이키가 에어 맥스 95의 새로운 한국 익스클루시브 버전을 공개했다. 이번 모델은 2026 FIFA 월드컵을 앞두고 축구에서 영감을 받은 디테일을 더한 것이 특징이다.

스니커는 블랙 베이스 어퍼에 리플렉티브 파이핑을 적용했고, 내부에는 페어 옐로 컬러를 더해 대비를 줬다. 에어 맥스 95 특유의 레이어드 구조는 유지하면서도 한층 날렵한 인상으로 재구성됐다. 디테일 역시 눈에 띈다. 인솔에는 ‘KR’ 로고가 새겨졌으며, 아웃솔에는 ‘Air’를 한글 발음으로 풀어낸 그래픽이 적용됐다. 나이키의 대표적인 실루엣에 한국적 요소를 더한 구성이다.

나이키, 한국 디테일 더한 에어 맥스 95 공개

코오롱스포츠, ‘트레일러닝’ 풀 컬렉션

https://www.fi.co.kr/main/view.asp?idx=87854

https://www.kolonsport.com/Special/249107

코오롱인더스트리FnC부문이 전개하는 아웃도어 브랜드 코오롱스포츠가 26SS 시즌 브랜드의 R&D 기술력을 집약한 트레일러닝 전용 컬렉션을 내놓았다. 이번 컬렉션은 의류부터 신발, 용품을 아우르는 고기능성 라인업으로 브랜드의 아웃도어 오리지널리티를 강조한 것이 특징이다.

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트레일러닝 신발 라인업은 전문성에 따라 ‘TL-X’, ‘TL-P’, ‘TL-E’ 세 가지 모델로 세분화했다. 특히 ‘TL-X’와 ‘TL-P’ 모델에는 코오롱스포츠가 자체 개발한 질소 주입 방식의 미드솔 기술 ‘하이퍼리프’를 적용했다. ‘하이퍼리프’는 뛰어난 반발력과 안정적인 쿠셔닝을 동시에 제공하는 핵심 기술이다.

숙련자용 레이싱 슈즈인 ‘TL-X’는 20~50km 레이스에서 가벼운 무게와 압도적인 반발력으로 기록 단축을 돕는다. ‘TL-X’에는 비브람의 최신 기술인 ‘메가그립 엘리트 솔’이 결합되어 최상의 접지력을 보장한다.

또한 프로급 레이싱 슈즈 ‘TL-P’는 50~100km 장거리 레이스와 훈련에 최적화된 쿠셔닝 밸런스를 제공한다. ‘TL-E’는 데일리 훈련과 비기너를 위한 엔트리급 모델로 모든 환경에서 사용 가능한 안정적인 성능을 갖춰 폭넓은 러너층을 공략한다.

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현재 웹사이트(https://www.kolonsport.com/Special/249107)에 올라온 컬렉션 중 트레일러닝 신발은 4개. 18.8만, 25만, 29.9만 원의 가격대.

코오롱스포츠, ‘트레일러닝’ 풀 컬렉션

1년 신은 그 운동화, 이제 그만 보내주세요

https://m.health.chosun.com/svc/news_view.html?contid=2026032303555

발은 신체 면적의 약 2%에 불과하지만 몸 전체를 지탱하는 기관이다. 한 걸음을 내디딜 때마다 체중의 1.5배에 달하는 하중이 발에 전달된다. 특히 오래 전에 샀던 운동화를 그대로 신는 경우 발목은 물론 허리와 골반, 척추 건강에 악영향을 준다.

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18번 마라톤 출전 기록을 가진 마라토너이자 2001년부터 러닝화 판매 전문점 '러너스클럽'을 운영하는 임춘식 대표에게, 운동화 교체 주기를 물었다. 그는 “보행 습관이나 노면 환경에 따라 조금씩 다르지만, 보통 600~800km을 주행할 경우 신발을 교체하는 게 좋다”고 했다. 레이싱화처럼 부드러운 신발은 300km만 주행해도 기능이 현저히 떨어진다. 걷기 운동 위주로 자주 신는다면 1년 정도를 교체 주기로 본다. 교체 주기가 도래하지 않았더라도 신발의 밑창이 비정상적으로 닳아 눈에 띄게 한 쪽으로 기우는 경우, 많이 걷거나 달리지 않았는데도 저녁에 발바닥이 피곤한 경우에는 신발을 바꾸는 것이 좋다.

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음. 아마 슈톡 구독자 구독자님을 비롯해 대부분의 구독자는 거의 10년 버틸만한 신발을 갖고 있지 않을까 생각한다.

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