🏃🏻‍♂️ 가을∙겨울∙여름∙봄 계절을 거슬러 오른다는 것

납부 마감일이 말일까지던 을 깜박, 잊고있다 지나고서 알아챌 때의 곤란함. 단 하루 차이이지만 어딘가 많이 늦쳐줘 무언가 두고온 것 같은 기분마저 드는 당혹스러움. 탁상의 캘린더는 아직 9월 어느 즈음에 있는데 어김없이 달라져버린 계절 때문일까요. 이번 여름은 유독 짧고도 강한 것만 같아, 가을이 오는 길목에 그를 어쩌면 잊었는지 모르겠어요. 방구석 행거도 가벼운 옷들이 더 차지하고, 여전히 반팔티에 반바지를 입고도 동네를 마실하는 기억이란 것도, 아마 우리의 계절이 어딘가 이어지고 있기 때문인 것 같아요. 그러니까 이별을, 우린 종종 알아차리지 못하고 살아요. 얼마 전 동네엔 또 하나의 반찬 가게가 늘어나고 동시에 옆옆 가게는 어느새 공실이 되어 아직 오지 않은 내일을 기다리는 마음이, 그래서 좀 허전, 헐렁해지는 것도 같거든요.

일본에 가면 대체로 들르게 되는, '프랑프랑' '3코인즈'와 함께 빼놓으면 좀 아쉬운 생활용품 잡화점 '애프터눈티'가 둥구뭉실한 캐릭터로 인기가 많은 일러스트레이터 테라오카 나츠미 씨와 협업, 그 주제가 가을∙ 겨울을 보내는 강아지'에요. 부드러운 펜터치로 폭신폭신한 질감을 뱉어내던 그의 2D 작품이 그래서 이번엔 머그컵과 쿠션, 가방과 강아지용 펫 용품 등 3차원으로 재탄생한 셈인데요, 게중엔 따뜻해 보이는 담요를 덮고 있는 강아지도 보이고, 또는 따스로울 머플러를 실리콘 재료를 사용한 라이트, 조명에서는 점점 더 밤이 길어지는 계절 소박한 빛도 밝혀요. 마치 이제 곧 추워질 계절에 대비하는 마음가짐처럼 말이에요. 구독자님, 계절을 실감한다는 건 그렇게 늘 3D적인 내일의 시작일까요. 어쩌면 댠 게 더 땡기는 계절. 이제 그 테이블엔 샤넬, 구찌도 있어요. 🍰

 ℉   NIGO 그리고 '가가'의 '파미마' 

'레이디 가가가 '패밀리마트'에 나타났다?' 지난 9월 25일 그 즈음이라면 할로윈 축제로 들썩일 도심 한가운데 레이디 가가가 설마, 일본의 편의점 그룹 '파미마'의 직원으로 분하는 일이 벌어졌어요. 그가 주인공으로 출연한 '파미마'의 짤막한 광고 비쥬얼이 공개된 일인데요. 온통 흑백으로 도배된 공간에 '패밀리마트'의 파랗고 초록만이 컬러로 빛나고, 가가는 무대에서나 입을 법한 복장으로 일을 하는 내용인데요. 실제로는 최근 유니폼을 쇄신한 '파미마'의 제복의 디테일과 이젠 대표 상품이 되어버린 컬러 삭스에서 모티브를 차용해, 가가의 복장을 변주한 형태의 옷이에요.

아무튼, 편의점의 광고라고는 해도, 메시지가 채용, 구인에 초점을 둔 타게팅 광고이고, 그래서 가가는 실제 '파미마'의 스태프가 하는 일들을, 레지를 두드린달지 선반에 상품을 진열하고 걸레질을 하거나 사용 후 걸레를 벽에 걸어놓는 등, '파미마에서 아르바이트가 하는 일' 그대로를 재연하고 있어요. 그리고 마지막엔 그의 딱딱한 카타카나 발음으로 '파미마에서 일하게 된다면?'이란 캐치카피까지. 이근래 '파미마'의 엔터테인먼트적 전략을 그야말로 상징하는 일례라 할 수 있고, 올해 창업 45주년을 맞이하며 제시한 '가장 일하고 싶은 콘비니(いちばん働きたい」コンビニ)'를 실천하는 시작처럼도 보여요. 가가는 영상에서 그러니까 '파미마'에서 일도 하지만 마치 그의 무대 퍼포먼스처럼 즐기고 있거든요.

조금 더, '사람의 것'으로서의 편의점

아마, 구인 광고로서는 가장 파격적 예시가 아니었을까요. 최근 국내외 불문하는 인력난, 가속화되는 노동 문제에 A의 일자리 침범까지 더해져 점점 더 알 수 없어지는 채용 시장 안에서 올해 45주년을 맞은 편의점은 그만한, 새로움의 인재를 찾기 시작한 걸까요. 실제로 '파미마'의 채용은 이번 광고에서 뿐 아니라 지금 현재 운영중인 자사 구인 사이트 '파미마 JOB'을 통해 전에 없던 Web 상에서의 면접은 물론 나아가 녹화 면접을 실시하기도 하거든요. 그에 더해 실제 구직에 응모한 이들에게 '파미마' 점포에서 이용할 수 있는 '기프트 코드'를 제공하는 캠페인까지 기획중이에요. 채용에 머물지 않고 고객의 획득으로까지 이어져요.

최근 공개된 디자이너 NIGO 씨의 '패말리마트' 점포를 비롯, 더이상 내가 알던 편의점이 아닌 시절, 그건 분명 그곳에서 일하고 살아가는 이들의 삶도 아우르는 거겠죠. '편의점에서 일하는 하루를 보여주었을 때, 그리고 그건 틀링없이 우리 일상 안에 함께 머물러요. 무엇보다 대화가 점점, 관계가 줄어드는 시대에 편의점이 먼저 직접, 말을 걸어오는 일이니까요.

니고 씨가 참여한 매장은, '아자부다이' 지점 단 한 곳이지만, 크게 보면 45년 이후의 '파미마'를 맡긴 일이기도 해요.

 👨🏻‍💻 '파미마'가 '내일 인재'를 위해 실행중인 노력

스태프 모집을 커뮤니케이션의 일환으로 리-포지셔닝하고, 머리 스타일의 자유화, 본명 외의 일 할 때의 '워킹 네임' 활성화, 종교상의 이유로 히잡 착용을 허용하고, 일하는 사람의 개성을 존중하는 환경을 먼저 사람으로 부터 만들어갑니다.

 👜 '명품을, 먹다'  SNS의 '메종' 소비법 

한 때 뎀나의 '구찌'가 흥하고 상대적으로 새로운 고객층 확보에 실패한 '샤넬'이 그랬던 것처럼, 미식은 명품을 견인하는 역할을 할까요. 최근 소위 명품이라 불리는 하이 브랜드, 패션 메종들의 요식업 진출이 얼추 하나의 비즈니스 섹션으로 자리를 잡아가는 듯 보여요. 단순한 일시적 콜라보나 캠페인에 머물지 않고(이탈리아에서 '돌체 앤 가바나'의 파네토네는 메뉴에요) 직접 식당을 차리는 경우가, 점점 많아지는데요. 국내에서도 이미 오래된 도산공원 인근 '에르메스'의 '마당'과 '디올'의 '카페 디올'이 있었고, 최근엔 순차적으로 22년 6월에 구찌가(오스테리아 서울), 그리고 24년 5월에는 루이비통이 청담 매장 내 4층에 카페를 차렸으니까요.

모두 다 패션의 감성과 미학을 먹을 거리, 미적 감각으로 확장하는 시도일텐데요. 오래 전 '섹스 앤 더 시티' 속 캐리의 명언 '나를 더 배부르게 채워주는 것이니까'라며 저녁을 걸르면서도 패션 잡지 '보그'는 빼먹지 않았던 걸 돌아보면, 그 둘은 지금에 이르러 선택이 아닌, 모도 다 가질 수 있고 즐길 수 있는 이를테면 종합적 소비로서 확장하고 있는 듯 해요. 일본의 푸드 저널리스트 맛시 씨는 '하이브랜드가 구축해온 전통적 패키지와 디자인, 아름다운 것에 대한 감각이 음식으로 그대로 재연되고 있다'고도 말해요. 이를테면, 세상엔 맛있는 것과 멋진 것 그리고 맛있고 멋진 것들이 존재하는 것처럼 말이에요. 어쩐지 주방 안에 드어선 '메종'같은 느낌이죠.

하지만 둘 사이엔 무시할 수 업는 가격 차가 있잖아요. 비싸서 수 십만원과 젤 저렴해서 기십만원은 다른 문제일 텐데요. 하나로 묶이기에는 저항감이 작동해요. 하지만 근래의 소비 풍토를 살펴볼 때, 특히나 MZ 세대의 실속을 택하는 경향에 비추어 이는 오히려 이점으로 작용하고 있어요. 수 백 만원 가방은 힘들어도 브랜드 로고가 박힌 케이크나 커피 한 잔 정도는 조금 노력하면 소비할 수 있잖아요. 그런 의미에서 밋시 씨는 패스츄리가 진열된 브랜드 매장의 쇼케이스를 패션 용어에 빗대어 '누구에게나 열린 프론트로우'라거끼지 말해요. 사실 그렇다고 하이 메종에서의 어찌할 수없는 긴장을 해소할 수는 없지만, 브랜드 입장에선 전에 없는 고객 후보층을 확보하는 일이 되고, 명품 브랜드가 가지는 고질적인 페쇄감을 해소해주는 될 계기가 되기도 할 거에요.

디올과 메종 키츠네 그리고 구찌의 카페 & 레스토랑

더불어 시각적 인플루언싱이 강한 젊은 세대들의 SNS 또한 지금의 메종들의 요식업에 크게 작용해요 오래전 매거진 '킨포크'가 불을 지피고 '인스타'로 글로벌하게 퍼져간 식당에서의 먹기 전에 사진은, 브랜드의 고급럽고 정교하게 아름다운 디자인 패키지와 궁합도 잘 맞을 테니까요. 요즘과 같은 디지털 마케팅 시장에서 분명 유효한 커뮤니케이션 수단이겠죠. 곧 브랜드를 알리는 가장 '효율적인 맛'이 아닐 수 없어요. 다만 이러한 하이 패션 메종들의 식당 업계 진출은 비단 좋기만 한 게 아니라, 염려되는 지점도 있는데요. 무엇보다가히 패스트패션으로 대두되는 일회성 소비, 대량 생산과 소비가 제기하는 불분명한 소비 주체에 대한 의문을 남겨요. 먹고 없어지는 어패럴 브랜드의 덧없는 아름다움이 남아요.

공장식 생산이 아닌, 하우스 제작으로 완성되는 오트쿠튀르(Haute Couture)의 한 벌이, 단 돈 2~3만원에 휘발되어 갈 때, 메종 브랜드가 유지하고 지켜온 세계관 그 가치라는 건 영영 오래 남을 수 있을까요. 최고급 미식을 의미하는 가스트로노미(Gastronomy), 크래프츠맨십이 살아있는 맞춤형 한 땀을 우린 결국, 무엇으로 소비하는 걸까요.

 🦶 '뉴발란스' 운동화가 하는 일, 류이치 사카모토의 '발'

어느덧 2023년 3월, 오랜 투병 끝 세상을 뜬 사카모토 류이치를 기억하나요. 그는 이미 여기에 없지만 이후에도 계속되는 사카모토의 작품들이 어쩐지 함께하는 듯한 기분을 줘요. 직후 개봉한 고레에다의 영화 '괴물(2023)'의 음악부터 오직 피아노 한 대 만으로 완성해낸 23년부터 24년 사이 그의 라이브 현장을 담은 다큐멘터리 'opus' 그리고 도쿄 도립 현대미술관을 시작으로 세계 투어를 돌고있는 대규모 회고전에서는, 타키타니 시로와 태국의 영화 거장 아핏차퐁 위라세타쿤, 그리고 미나베 다이토 등과 함께했던 작품들이 헌사의 의미로 전시가 되고 있으니까요.

한국에서도 지난 24년 그의 1주기 추모전이 서촌에서 열리기도 했잖아요. 전 아직 침대 머릿맡에 그의 유작 '나는 앞으로 몇 번의 보름달을 볼 수 있을까'가 채 읽지 못하고 놓여져 있는데, 예술이란 거 어쩌면 그저 계속 이어지는 '유작'의 세월은 아닐까 모르겠어요. 얼마 전 그리고 일본에서는 조금 이색적인 그를 추모하는 자리가 마련되었는데요. 다름 아닌 스포츠 브랜드 '뉴발란스'가 주최한 가상 현실에서의 류이치 사카모토, 그의 작품을 체험하는 말하자면 체험형 전시를 열었거든요. 이름하여 'Ryuichi Sakamoto & Tin Drum | KAGAMI+ New Balance Day.' 사카모토라고 하면 워낙 틀과 형식에 매이지 않은 방식의 작업이 익숙하지만, '뉴발'의 등장은 좀 의외이지 않나요. 메이저 리거 오타니 쇼헤이의 스폰 기업이니까요.

하지만 '뉴발란스'와 사카모토의 인연은 그보다 더 깊고 오래돼 평소 사카모토가 '뉴발'의 슈즈를 애용하고 있다는 사실을 계기로 2003년 브랜드 CM에 출연했고, 이후에는 곡의 제작은 물론 슈즈나 가방 등 상품 개발에도 공동으로 참여한 적이 있다고 하니까요. 얼핏, 건축가 쿠마 켄고가 '아식스'와 함께 만든 속이 훤히 들여다 보이는 종이의 운동화가 떠오르는데, 브랜드 관계자는 'New Balance'가 추구하는 'Craftsmanship 정신은 다음 세대로 이어가는 류이치 사카모토의 작업과 공명한다'고 말했어요. 여기서 잠시 사카모토 씨가 뉴발 스니커즈를 신은 모습을 상상해봤는데, 사실 사카모토 씨가 애용한 '뉴발'은 M1700, M990v3, M990v4 주로  Made in USA 라인이었다 해요.

하지만 2016년 하라쥬쿠에 '뉴발란스' 매장이 오픈 했을 때에는 사카모토 씨가 직접 커스텀 서비스를 제공한 뉴-디자인의 M990v3 한정판이 출시되기도 했던 사카모토 씨에요. 그래서 이번 전시는 '뉴발'과 사카모토 씨의 오랜 연을 바탕으로 다음 세대와 연결하는 형태로 기획이 됐어요. 그가 생전 마지막 4년간 뉴욕에서 함께 작업했던 크리에이티브 스튜디오 Tin Drum이 참여해 MR, 혼합현실의 라이브를 연출하거든요. 뉴욕에서 먼저 공개했던 'KAGAMI'의 일본 확장판, 그래서 'KAGAMI+'이기도 한데요. 전시 첫 날에는 퓨젼 재즈 밴드, 국내에서도 인지도가 있는 'wonk'의 키보드 주자이자 아마 더 알려진 록밴드 '킹누'의 삼타 다이키와 함께 음악 프로젝트 millennium parade 멤버로도 참여하고 있는 에자키 아야타케 씨가 게스트로 등단, 사카모토 류이치의 '발'에 대해 이야기했고, 

평소 친분이 깊었던 일본의 대표 잡지 '브루타스' '뽀빠이' 등을 만들기도 했던 편집자 이토 소켄, 본명은 이토 카츠히로 씨와 대담을 가졌어요. 무언가 공통점이 어느 하나에 얽매이지 않고 융합, 연결하며 확장하는 작업 세계에 있는 듯도 싶어져요. 무엇보다 아야타케 씨가 이야기하는 사카모토의 '발'이 궁금해지는 대목인데요, 일견 행사 주최측인 '뉴발'을 의식한 게 아닌가 싶어지기도 하지만, 그는 '콘서트 영상에서는 피아노를 연주하는 손을 주로 비추기 마련이지만, 실은 페달을 밟는 좌우 발이 소리의 미세한 울림을 콘트롤한다.'라고, 말해요. 요즘 오르간을 연습하며 느끼는 거, 어떤 연기도 몸 전체를 사용하지 않는 건 없다, 싶기도 했거든요.

아무튼, 이번 전시는 아야타케 씨가 말하는 사카모토 씨의 발이 그리고 있는 것처럼, 음악의 실은 오감으로 체험하는 경험이고, 실제로 회장을 찾은 관람객들은 특수하게 제작된 투명한 헤드셋을 착용한 채, 체험되는 독자적 3차원 영상에서 사카모토 씨의 음악을 듣고 느끼고 그리고 감각하게 되는 구성이에요. '눈 앞에 있는 것들을 온전히 받아들이는 일, 관람하는 소비적 시점이 아닌, 창작하는 주체적 관점에서 작품을 바라보는 경험. '창작자의 시점을 기록한다는 건 매우 값진 가치의 아카이브'이다. 아야타케 씨는 이렇게도 말했는데요, 보이는 것과 보여지는 것을 함께 생각하는 일, '뉴발'을 신고 사카모토의 음악을 듣는 시간, AI 디지털 시대의 추모라는 건, 아마 이런 일이 야닐까요. 

 🪏 이번엔 꽃을 심는 '뉴발란스' 가든에 피어나는 '991'  

그런데 한켠 1906년 미국 보스톤에서 태어난 '뉴발란스'는 영국에 정원도 지어요. 지난 7월, 영국 컴브리아(州) 플림비(Flimby)에 위치하는 자사 공장 내에 장미가 피고 백합 향이 나는, 여름엔 수선화가 그리고 국내에선 좀 생소한 지기티라스까지도 함께하는 '뉴발란스' 공식 정원이 문을 열었거든요. 브랜드 역사상 처음 있는 일이고, 나무를 심거나 숲을 가꾸는 기업들은 종종 있지만(바로 지난 레터에서 '스타벅스' 재팬이 그랬죠) 신발에서 정원을 떠올리는 건, 쉽지 않잖아요. 다만, 여기서 중요한 건 이 정원이 지어진 이유가 자사 생산하는 슈즈나 가방, 스포츠 의류 등 상품을 위한 게 아닌, 그를 만들고 공장에서 일하는 노동자들, 바로 직원들의 쉼터로 만들어졌다는, 부분이에요.

본 프로젝트를 총괄한 해리 코티 씨가 이야기해요. 그래서 정원엔 부담없이 앉아 쉴 수 있는 벤치와 여러명 둘러 앉게 설계된 피크닉 테이블 등이 놓였고, 재미나게도 그 테이블 정가운데 본래 파라솔이 꽂혀있어야 할 자리엔, 사쿠라 나무를 심었어요. 싹이 트고 꽃이 피어 지고 햇살이 들다 물러나며 만들어지는 은은한, 아마도 자연 그대로의 그늘을 위함일 걸에요. 뿐만 아니라 주변의 호수가 많은 플럼비 지역의 특성을 살려, 정원에서 그를 바라볼 수 있게, 곧 호수 지역의 풍경이 정원으로 이어지도록 울타리 일부는 다소 낮게 만들어 놓았어요. 공장식 대량 생산되는 메이커 신발을 생각하면, '메이드 인 정원'같은 신발이라도 나오는 걸까요.

이번 정원을 디자인한 영국 런던의 쥬얼리 브랜드 '블루 번엄(Bleue Burnham)'의ㅣ 창업자이자 디자이너 블루 윙컴 벙언 씨는 공장 주변 호수 풍경에서 영감을 얻었다고 말하며, 일과 휴식의 경계 그 즈음에 이번 정원을 데려다 놓아요. 이를테면 우리가 일하다 중간중간 휴식을 위해 사무실 밖으로 나갈 때의 자리를 애써 자연 안에 설계해 놓은 셈이에요. 그리고 실제로 정원이, 벙엄 씨 이야기처럼 일하는 사람의 멘탈, 신체 리듬 등에 긍정적 효과를 낸다고도 해요.

도쿄대학 농학생명과학연구과 소가 마사시 교수 팀이 실시한 2016년 연구 결과에서 정원이 있는 경우, 우울 불안 증상, 스트레스 레벨은 낮아지고 인생 만족감과 생활의 질, 나아가 자존심과 지역 사회에 대한 연대감도 긍정적으로 변화한다고 하거든요. 그리고 미연에 방지하는 비만 효과도 있대요. 그리고 정원까지는 아니어도 가장 흔하게 화분 몇 개 정도만 있는 경우, 현관 옆애 식물을 놓아두는 것만으로도 우울증 예방, 그리고 고령자에게서는 정신 건강에도 깊이 관여한다는 연구 결과(치바대학 산학 연계 프로젝트 결과, 2025)가 있어요. 'made in UK' 라벨이라도 붙여 주어야 할 '생산 과정'이에요.

공장과 정원, 신발과 나무와 꽃과 숲. 이질적인 것들이 자유롭게 어우러지는 게 아마, 정원 아닐까요. 당장 지금이 아닌, 계속해서 지금에 찾아오는 계절 같은 게 있는 거 아닐까요.  현재 가든이 들어서는 플럼비 공장은 약 3천 명의 직원들이 일하고 있고, 월 평균 3만足을 만들어내요. 공장이 문을 연 1991년부터 지금까지, 계속 그래요. 마치, 자연이 그렇게 하는 것처럼 말이에요. '정원이 앞으로 몇 년에 걸쳐 성장해 플럼비 지역의 일상의 한 부분이 되는 날을 기다리기 위함입니다.'(디자이너 블루 윙컴 벙언 )

 🍃 찬 바람이 부는 10월은 아마, 말러의 음악이 흘렀다

하루가 끝나고 모두가 불을 끈 깊은 밤,  사람들이 집으로 서둘러 돌어갈 무렵의 그런 밤. 일본 드라마 '심야식당'은 그제야 문을 열었고, 난 때 아닌 깊은 고민 속에 빠지는 일이 요즘, 잦았다. 낮에는 뭐 하고, 열한시가 지나 책상 앞에 앉아 어쩌다가 쓰기 시작한 글에는 아무런 미련도, 계획도 없는 만큼 그저 밤과 함께 지났고, 결국은 날을 지나 잠에 들어버리는 탓의 아침은, 대부분 어제를 아직 다 마치지 못한 상태인지 모른다. 별 일 없는 날에도 생각은 자라고, 걱정 근심 아닐지라도 매변 고민하게 되는 대목은 있어, 여섯 시 라디오 방송의 오프닝 멘트를 기다린다. 아마, 지지난 주부터 계속되던, 잘 모르고 있었지만 실은 알았던 세상의 이야기라는 건, 사실 내 주변 반경 고작 1백미터 인근에서의 일들이라 내가 아마, 가장 잘 알 테지만, 그래서 소외되는 시간도 하루도 어딘가 있었다. 아무것도 없을 때의 '같이'란 말이 쓸쓸히 저물며 있었던 것처럼, 아무도 곁에 없을 때 숨쉬는 어느 시차 안에서의 셈여림에 이번 가을도 조금은 있어, 파카 안에 입은 구겨진 셔츠 생각이 몹시도 간절했던 오후였다.

잉어라 쓰고 붕어빵이라 말하는 그 리어카 상점은 앞에 늘어선 사람으로 말해지고 또 드러나고 하지만 오지 않은 무언가를 기다리는 마음은 아마 거기 없어 노릇노릇 잘 구워지던 붕어를 외면하는 하루. 오늘이 지나면, 난 어디에 있을까. 한파 주위보엔 늘상 입던 패딩이 아직 여기 없는데, 지금은 그 때 언제가 되어 또 한번의 무모한 쓸쓸함을 맞이할까. 이탈리아의 명품 브랜드 '보테가 베네타'가, 아마 그 중 역사가 제일 짧을 인트레치아토(Intrecciato), 가죽을 엮고 이어 직조하는 그 공법의 '보테가'가 27년 봄여름 옷들을 선보이며 봄을 지나 여름으로, 변해가는 것들을 구현했다. 마치 여름도 그리고 봄도 아직, 거기 없는 것처럼. 지금 여기 아닌 것들을, 아마 우린 계절이라 불렀다.

🍰 다음 레터는, 10월 중순 즈음 찾아올게요🧋

🧑‍🌾 아래는, 오늘 레터와 함께 보면 좋을 '백넘버' 정리했어요(차례로 키워드 사카모토 류이치-콘비니-뉴발란스에요)

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에세이란 건 참 범위가 넓지요?! (23.06.16일부 이글루스 측의 운영 종료로 볼 수 없는 글이 되었어요. 일부 브런치와 겹치기도 하지만, 당시 과감히 안녕해야겠다 생각해 그냥 있었는데 조금 그립기도 하네요)

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22년의 07월, 책을 만들었어요 두 번째 자기출판, 13월의 아침

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